Получение садового компоста

Добиться хорошего результата можно лишь при выращивании растений на здоровой плодородной почве. Самый надежный путь — использование компоста собственного приготовления. Термин компост возник от латинского "compostus" (смесь, составной). В русском языке есть и свое замечательное определение — перегной.

Методика компостирования формировалась в первой половине ХХ века. В 1924 году Р. Штайнером введены понятия "земляной вал" и "аэробное разложение" и дано обоснование протекающим при этом микробиологическим процессам.

Смысл применения компоста в обогащении почвы гумусом и активизации биологических процессов. У такого удобрения есть ряд преимуществ: компост не обжигает корни растений, стабильно снабжает их питанием, оздоравливает почву. В отличие от коммерческих разновидностей, зрелого садового компоста из растительных компонентов нельзя внести слишком много. По своим качествам к нему близок биогумус, или вермикомпост. Его также можно использовать почти без ограничений.

Для получения компоста используют практически любые органические материалы. Это растительные остатки (трава и сорняки), садовый мусор (ветки и листья), кухонные отходы, подойдут также солома, торф, даже опилки. Чем лучше измельчены и перемешаны материалы, тем быстрее идет процесс. Богатые влагой материалы желательно предварительно подвялить, чтобы не спровоцировать гниение.

В западных странах энтузиасты подсчитали, что для полного обеспечения сада требуется от 2 до 5 м² компостной площадки на сотку земли. Для площадки подходит хорошо дренированное место с удобным подъездом. Дорожки и рабочие поверхности должны иметь твердое покрытие (бетонная плитка). Хорошо сблокировать компост с местом хранения торфа, навоза, почвы и т.д. Сама куча должна быть в контакте с землей.

Желательно оградить компост живой изгородью, маскирующей это место, и для притенения посадить с южной стороны несколько деревьев.

При наличии площади удобно вести компостирование в трех кучах: для сырья, компостирования и хранения удобрения. Минимальная площадь кучи от 1 м², оптимальные размеры — 2,5 м в ширину и 1,2 м в высоту. Если места мало, используют компостеры.

Самый простой можно сделать из двух сетчатых цилиндров. Их крепят на колья, а пространство между сетками заполняют соломой или листьями. Используют и разнообразные контейнеры из досок или заводские варианты из пластика. Главное, чтобы были обеспечены вентиляция и теплоизоляция.

Верх кучи надо защитить от палящего солнца и проливных дождей. Если защитного покрытия нет, его роль берут на себя верхние 5-10 см самой кучи (они в процессе переработки не участвуют).

Компостная куча — это садовый биореактор. Чтобы процессы шли в нужном направлении, необходимо создать определенные условия. Разложение "мусора" до однородной темной, пахнущей лесной землей рассыпчатой массы осуществляют микроорганизмы. Наиболее важны бактерии, низшие и высшие грибы, дрожжи, мельчайшие насекомые и черви. Для их активной деятельности должно быть достаточно кислорода, тепла и влаги.

Важно, чтобы состав питательных веществ был сбалансированным. Ориентируются на соотношение углерода и азота как 20:1 (максимальное соотношение может достигать 35:1). При избытке углерода процессы компостирования замедляются.

Проще оперировать понятиями "светлой" и "темной" органики. Светлая органика содержит много углерода (опилки 500:1), листья 50:1. А темная — наоборот, много азота, например трава 10:1, навоз 7:1. Смешивая компоненты, всегда имеют цель добиться баланса. Например, смешав листья и навоз в равных долях, мы добьемся соотношения 28:1 ((50+7):2=28,5).

Конечно, нет необходимости заниматься арифметическими вычислениями на собственном участке. Все равно это соотношение приблизительно (из-за неоднородности материалов). Но общее представление о соотношении углерода и азота получить можно. При явном перекосе стоит добавить в кучу мочевину или другое азотное удобрение, иначе процессы сильно замедлятся. Материал будет разлагаться благодаря менее требовательным к питанию грибам, а не бактериям.

При добавлении таких материалов, как крапива (богата азотом и железом), окопник (высокое содержание калия), горчица, (накапливает фосфор) садовый компост обогатится этими питательными элементами в доступной растениям форме.

Важно, чтобы шли процессы аэробного (с участием кислорода) разложения органики, а не анаэробного гниения с неприятными запахами. Если вы почувствуете их, увеличьте доступ воздуха, постарайтесь понизить влажность. Можно проткнуть массу колом (через каждые 60 см), накрыть кучу крышкой, в крайнем случае, перелопатить ее, добавив сухих материалов.

Если куча очень горячая или сухая, ее нужно полить. Полив проводят в несколько приемов в отверстия, проделанные по всей высоте. Хорошим определением правильных компостных преобразований органики является образ "медленного горения".

предварительный разогрев до 50-70 ºС (10 дней) с активизацией термофильной микрофлоры (бактерий) и потреблением легкодоступной органики;

фаза разложения или холодной ферментации при 35 ºС с развитием олиготрофной микрофлоры (дрожжи, низшие грибы); длится 15-20 дней;

фаза синтеза; температура снижается до 20 ºС, масса приобретает темный цвет, появляются высшие грибы и насекомые; продолжается 1,5-2 месяца.

Созревание компоста происходит долго, но полуперепревший компост уже можно использовать для мульчирования и внесения в верхний слой (10 см) почвы. Его температура не отличается от температуры земли, в нем живут черви и другие беспозвоночные, вплоть до насекомых. Он имеет рыхлую однородную структуру. Гумификация зрелого компоста может длиться 1-2 года и приводит к образованию стабильных гумусных соединений.

Подробнее остановлюсь на добавках в компостную массу. Во-первых, органику укладывают тонкими слоями (или сразу перемешивают) с землей. Пропорцию обычно берут из расчета 10% объема кучи. Если используют неплодородный нижний слой почвы, обязательно добавляют "микробные закваски" (ускорители компостирования). Можно приготовить их самостоятельно, сбраживая в бочке навоз или траву (крапиву, окопник, одуванчик, тысячелистник, валериану, хвощ, ромашку). Используют и срезанную газонную траву.

Для нормализации кислотности добавляют 5 кг/м³ извести или доломитовой муки. Для обогащения элементами питания можно добавить суперфосфат, калиймагнезию до 2-3 кг/м³, а также порошок кремнезема (или гранита) или шамотной глины (монтмориллонита) 10 кг/м³. Не помешает в компосте и зола. Все пылевидные добавки вносят послойно, посыпая ими кучу, как пирог сахарной пудрой.

Сложности могут возникнуть с переработкой опилок и стружки. Их нужно предварительно увлажнить, добавить 10 кг извести, а через некоторое время 2 кг мочевины и 0,3 кг сахара на каждый кубометр, и только после начала разложения (изменения цвета на темный) вносить в компост.

Есть два варианта переработки органики. Быстрый, или "горячий" компост получают за 6-8 недель. Для этого используют компостеры с теплоизоляцией, а иногда и с подогревом, чтобы удержать температуру около 70 ºС.

Сырье тщательно измельчают и перемешивают, контролируют баланс углерода и азота (20:1). Используют и микробиологические "закваски", катализаторы компостирования, обеспечивают оптимальное увлажнение и аэрацию. Массу постоянно рыхлят, смешивают слои.

Традиционный медленный, или "холодный" компост. Соотношение углерода и азота можно соблюдать не так строго. После краткого подъема температура будет держаться на уровне до 35 ºС. Процесс созревания длится 2-3 года. За это время большинство патогенов нейтрализуется, все остатки полностью разлагаются, образуется стабильное органическое гумусное вещество.

Традиционный садовый компост требует меньше внимания и сил, пригоден для переработки фекалий, имеет более низкую концентрацию элементов питания (прежде всего азота). Такой компост после просеивания можно использовать для посадок и составления земельных смесей.