И в подвале будет сухо

Сырой подвал — беда, с которой сталкиваются многие садоводы. Причины сырости разные, но в большинстве случаев это бывает из-за грунтовых вод: если их уровень высок, а погреб сильно заглублён, то сухость всегда будет под угрозой. Иногда проще отказаться от подвала, чем тратить время и деньги на бесконечную борьбу с подтоплением. Впрочем, грамотная гидроизоляция поможет избежать подобных проблем.

Место для хранения съестных припасов

Зимнее хранилище для клубней и луковиц, не переносящих промерзания

Дополнительное помещение — для постирочной, бильярдной, мастерской

Склад инвентаря

Построить подвал — полдела. Главное — надёжно защитить его от попадания влаги, иначе пользы от него, увы, будет немного.

Как правило, гидроизоляцию нужно осуществлять в ходе строительства подвала снаружи — таким образом вы защитите не только подвал, но и фундамент дома. Защита изнутри — это уже спасательная мера при дальнейшей эксплуатации, когда подвал оказался "протекающим". Естественно, начинать надо с изучения особенностей грунта на участке.

Безопасность прежде всего. Когда люк открыт, лестница постоянно должна быть освещена.

Если это сухие грунты (легкие песчаные и супесчаные), можно ограничиться наружной гидроизоляцией. Влажные грунты (суглинки и глина) потребуют более кардинальных мер. Кроме того, угроза бывает не только снизу, но и сверху — в виде потоков воды, низвергающихся с крыши. Придётся сделать отмостку и организовать водоотведение — как с кровли, так и от самого здания. Если подвал подтапливается настолько, что вода покрывает пол, необходим дренаж — без него любая гидроизоляция окажется не на высоте.

1. Обмазочно-оклеечная гидроизоляция — традиционная, признанная "продвинутыми" строителями морально устаревшей, но, по-прежнему, популярная благодаря своей экономичности. Этот вид гидроизоляции стен и пола подвала выполняется с помощью битума, битумных эмульсий и мастик, рубероида, пергамина, гидро- и стеклоизола, рулонных, оклеечных и наплавляемых гидроизоляционных материалов на битумной основе ("Артисан", "Бутин", "Гидрозит", "Гигростоп", "Техномаст", Ceresit, Viantron). Обычный битум — самый неудачный выбор. Срок его службы недолгий (6-7 лет).

Морозы плохо влияют на эластичность битума, отчего возможно отслаивание и механические повреждения гидроизоляции при подвижках грунта в зимнее время.

Современные мастики — вариант получше. Это жидкие полимерно-битумные составы, применяемые в холодном и горячем виде. Горячие мастики приобретают гидроизоляционные свойства после остывания, холодные — после высыхания. Они хороши тем, что образуют бесшовную обволакивающую плёнку на любой поверхности.

Производители постоянно улучшают свойства этих составов за счет различных пластификаторов. В категорию обмазочной гидроизоляции входят и цементно-полимерные мастики, состоящие из сухой смеси цемента и минерального наполнителя, обладающие неплохим сцеплением с бетонной поверхностью фундамента. Пластифицирующие добавки позволяют усилить их сопротивляемость деформации, а водозащитные связующие компоненты, проникая в поры фундамента, герметично закупоривают их. Толщина слоя таких обмазок 1-3 мм. Бесшовная гидроизоляция высокоэластичными полимерными или битумно-полимерными составами — оптимальное решение для блочных (склонных к подвижкам под действием пучинистых грунтов) фундаментов.

Рулонные материалы крепятся только на чистое и сухое цементное основание. Наклеивать их надо внахлест, так, чтобы каждое предыдущее полотнище перекрывалось не менее чем на 100 мм в продольных стыках и на 150 мм — в поперечных. Чтобы исключить отслоение материала, оклеечную гидроизоляцию часто дополняют прижимной стенкой из кирпича или бетонных плит, а зазор заливают гидрофобным цементным раствором.

2. Жидкая резина — холодное напыление полимерно-битумной водной эмульсии ("Ликвид раббер", "Ультрамаст"), альтернатива наплавляемой рулонной и мембранной гидроизоляции. Технология разработана, в первую очередь, для гидроизоляции кровли, но активно используется и для бетонных поверхностей. Может наноситься с помощью специального оборудования и вручную, валиком или кистью. По утверждению производителей, толщина гидроизоляционного ковра из жидкой резины 2 мм соответствует гидроизоляции из рубероида в 4 слоя. Наносят её при температуре не ниже 5°С. Зато бетон может быть и влажным. Но настоятельно рекомендуется огрунтовать стены до нанесения жидкой резины, чтобы закрыть капилляры в бетоне и получить плёнку, обеспечивающую нужную адгезию.

Из минусов стоит упомянуть, что жидкая резина легко повреждается и прокалывается, а стоит такая изоляция немало, к тому же в особо тяжелых случаях рекомендуется увеличить толщину слоя. Небрежное нанесение этого материала чревато плохим качеством покрытия. Слишком дешёвый или неправильно хранившийся продукт также не сможет обеспечить надёжного "спекания" молекул. В итоге вы получите пористую плёнку, легко отслаивающуюся от бетонной поверхности.

Жидкой резиной можно изолировать подвал и изнутри. В этом случае пол, покрытый этим материалом, нужно защитить от механических повреждений и от попыток воды оторвать покрытие. Для этого делают стяжку: сначала кладут на пол геотекстиль, затем укладывают арматуру и заливают бетонным раствором. Можно также устроить подпорную стенку из кирпича.

3. Монтируемая гидроизоляция — создание защитных экранов. Самый популярный материал в этой категории — бентонитовые маты или панели, производящиеся на основе природной бентонитовой глины ("Аквахим Бент", Voltex, "Изобент"). Собственно, это "апгрейд" доброго старого "глиняного замка" (слой плотно утрамбованной глины толщиной 26-31 см). Слой бентонита в сухом виде размещают между листами картона или геотекстиля. Под воздействием воды бентонитовая глина разбухает (на 10-15%) и в результате вся защищаемая поверхность оказывается окружённой глиной. Основное преимущество этого вида изоляции — способность к самозалечиванию трещин. К слову, бентонитовые материалы, как и цементные, наименее токсичны.

Минусы: нужно следить, чтобы материал плотно прилегал к бетону, иначе защита не получится. Такие маты не эффективны в условиях высокого уровня грунтовых вод и при напорных грунтовых водах — размываются потоками воды.

Относительно новый материал на рынке — полимерные геомембраны, представляющие собой экраны из полотна с округлыми шипами (до 8 мм) и фильтрующего текстиля ("Норе", "Шре"). Шипы образуют водосточные каналы, по которым отфильтрованная вода направляется в дренажную систему, а текстиль предохраняет эту самую систему от заиливания частицами почвы. На самом деле такие экраны — не совсем самостоятельная изоляционная единица. Они надёжны только в связке с дренажом. Так что такой способ экономичным не назовёшь. Кроме того, для сварки швов полимерных мембран требуется специальное оборудование (машинка или фен) и некоторая ловкость, появляющаяся только с большой практикой.

4. Проникающая гидроизоляция — цементные смеси с добавками активных веществ и кварцевого песка (Vandex, "Пенетрон", "Гидротекс", "Кальматрон"). Такой герметик, вступая в реакцию с бетоном, образует нерастворимые кристаллы, которые плотно заполняют поры и микротрещины. Его наносят как на внутреннюю, так и наружную стороны фундамента. Толщина слоя гидроизоляции может колебаться от 1 до 3 мм.

Этот метод хорош тем, что не требуется высушивать бетон — чем сильнее он увлажнен, тем эффективнее работают активные компоненты, проникая в его "тело" на глубину до 15 см. Делая бетон водонепроницаемым, такой состав также повышает его прочность и морозостойкость. Через 21 сутки после обработки остатки несущего слоя счищают с поверхности щёткой с металлическим ворсом, после чего бетон можно смело, к примеру, сверлить. Срок службы такой изоляции такой же, как у бетона. Еще один плюс — не нужна армированная стяжка (если гидроизолируется пол).

Теперь нюансы. Во-первых, проникающую гидроизоляцию применяют только по поверхностям из бетона, железобетона, монолитного бетона и строительным растворам, стяжкам и штукатуркам (марки от М150 и выше). С кирпичом и камнем она не совмещается. Во-вторых, работы можно проводить при температуре воздуха и тела бетона не менее 5°С. В-третьих, судя по отзывам, метод хорош для свежих бетонов.

Если же речь идёт о старом бетоне, эффекта закупорки капилляров добиться не удастся, поскольку они уже засолены и замаслены так, что пенетрация невозможна. Можно попытаться очистить поверхность от штукатурки и обезжирить, но для этого потребуется дробеструйный аппарат. Поэтому старые основания разумнее защищать обмазочными мембранами. В идеале покрытие получится жёстким — его не проколешь, не сковырнёшь. Это если правильно нанесли. Здесь тоже есть тонкости: наносить кистью всегда менее надёжно, чем шпателем, особенно в случае со старым бетоном.

Особняком стоят гидропломбы, которые используют для гидроизоляции активных (фонтанирующих) течей. В их состав входят гидравлические цементы. Именно благодаря им гидропломбы застывают за 30-40 сек., образуя прочную пробку, которую вода не может размочить.

Существуют два типа гидропломб:

Напорные быстротвердеющие — наиболее быстро застывающие составы (30 сек.). Гидропломбы превращаются в твёрдую корку, способную "закупорить" щель или трещину лет на 10, особенно, если сверху нанести укрепляющий раствор.

Ненапорные быстротвердеющие — застывают дольше (около 5 мин.), при сильной течи вода может их вырвать из места прорыва. Это, скорее, профилактика, чем реальная помощь при аварии.

Кроме упомянутых, все время появляются новые модификации апробированных временем составов, а также новые методы борьбы с сыростью. Они, как правило, гарантируют все больший коэффициент надёжности, но, к сожалению, не гарантируют удешевления процесса.

Построили вы дом с подвалом, вроде все учли, а фундамент сырой, а то и вовсе плещется вода … Опять же есть два варианта: закрыть подвал и устраивать хранилище в наземных постройках. Или рискнуть гидроизолировать его ещё раз.

Можно откопать фундамент по всему периметру снаружи и попытаться восстановить гидроизоляцию. Если при строительстве подвала его стены были защищены от влаги обмазочными или оклеечными материалами, придется полностью их демонтировать, очистить бетон и заново обмазать-оклеить. Этот способ хорошим не назовёшь. Во-первых, неизвестно, удастся ли найти место протечки. Во-вторых, трудоёмкость и затратность работ — вне конкуренции.

Другой метод — устроить внутренний пристенный дренаж и принудительное водоотведение. В этом случае также придётся демонтировать внутреннюю отделку. Затем на очищенную поверхность закрепляют профилированную мембрану (с нахлёстом между листами не менее 150 мм). Что касается водоотведения с уровня пола, вы можете ограничиться простым дренажом (если есть уклон). Или устроить водосборный приямок в нижней части поверхности пола с установкой дренажного насоса.

Если отмостки не было, то это также необходимая мера для предотвращения подтопления подвала. Её делают из асфальта или бетона по периметру здания так, чтобы она вплотную примыкала к цоколю и выступала за территорию карниза с водосточными трубами примерно на 20-30 см.