Помидор как проверка на зрелость

Когда я вспоминаю своё детство, которое пришлось на сороковые военные и послевоенные годы, у меня перед глазами встают кусты помидоров, растущие, как деревце, одним стволом, привязанным к колышку. К концу лета на них обычно висели небольшие зелёные плоды. Их так и снимали зелёными, очень невкусными. Наверное, по этой причине я их терпеть не мог. Но однажды я обнаружил в расщелине сарая красную помидорку, случайно туда попавшую. Сначала её надкусил, а потом съел полностью. С тех пор помидор стал моим любимым овощем.

Но одно дело съесть помидор, другое дело — его вырастить.

Как показал многолетний личный опыт, на это потребуется затратить времени гораздо больше, чем на выращивание огурца в теплице. И, конечно, необходим определённый запас знаний об особенностях роста растений и агротехнике.

По условиям выращивания, агрономическим приёмам, уходу за растениями помидоры являются самой сложной культурой.

Дело в том, что у них нет такого однообразия в форме, как у моркови, укропа, хрена и других овощных культур. Один куст может сильно отличаться от другого. Но тем и интереснее их выращивание, которое как бы проверяет огородника на зрелость.

В отличие от огурца помидор приходится пересаживать дважды, так как у него длительный вегетационный период между всходами и сбором урожая. Сначала нужно посеять семена в посевные ящики, а потом сеянцы пересадить либо в горшочки, либо непосредственно в теплицу, откуда потом рассаду с комом земли выбирают для высадки в грунт.

Можно, конечно, обойтись и без промежуточной стадии. У меня был случай, когда погодные условия позволили 4 апреля посеять несколько семян сразу в теплицу. Сеянцы в открытый грунт высадил 17 мая.

Семена таких скороспелых сортов, как 'Алпатьева-905а', 'Бетта', 'Грибовский грунтовый 1180', 'Иоген', 'Карлик 1185', 'Москвич', 'Солнечный', 'Челнок', 'Юргенд' можно сеять прямо в грунт под временные плёночные укрытия в конце апреля и выращивать вообще без пикировки.

Сначала из земли выходят белые петельки, которые, распрямляясь, выпускают семядольные листочки. Чтобы сеянцы не вытянулись, стараюсь ящики ставить в хорошо освещённые прохладные места. В оттепели при температуре +1…+2º С и выше выношу их на веранду.

Поливаю сеянцы по мере подсыхания почвы. Вместо воды растения на ночь можно засыпать снегом. Иногда использую раствор марганцовокислого калия светло-фиолетовой окраски. В случае сильного вытягивания сеянцев подсыпаю рыхлую почву.

Если температура ночью будет высокая, возможно появление болезни — чёрной ножки (нижняя часть стебля чернеет, становится тонкой и загнивает). В этом случае рекомендуется ящики перенести в тёплое место, подсушить почву, подсыпать в неё сухой песок и полить слабым раствором марганцовки.

Результат недостатка фосфора

Помидор — самая требовательная к фосфорному питанию овощная культура. Недостаток фосфора проявляется у растений уже в фазе семядольных листьев: они направлены кверху и под острым углом и окрашиваются в лиловый или фиолетово-красный цвет. Такую же окраску приобретает и первый настоящий лист, особенно нижняя его часть. Подобный эффект наблюдается и в случае ранней пикировки (начале апреля) сеянцев в плёночные необогреваемые теплицы.

При температуре почвы ниже +12º С фосфор из почвы плохо усваивается, и возникает его недостаток. Доказано, что в интервале 18-12º С снижение температуры на каждые два градуса приводит к сокращению потребления фосфора в два раза. Поэтому в холодную погоду требуется проведение внекорневых подкормок — опрыскивание вытяжкой из суперфосфата (10 г на 10 л воды).

При появлении у растений 2-3 настоящих листьев, то есть когда расстояние между семядольными листочками и первым настоящим листом будет не менее 1 см, сеянцы пересаживаю в ящики с перегородками. Если пересаживать сеянцы, когда у них имеются семядольные листочки и только что появляющийся настоящий, то их много гибнет.

Одну треть основного корня обязательно отрезаю (выщипываю), чтобы корневая система была мочковатой, а не стержневой. Сеянец в лунку помещаю с таким расчётом, чтобы семядольные листочки находились чуть выше уровня почвы.

Чтобы уменьшить неблагоприятное действие пикировки, землю прижимаю по всей поверхности стебелька сеянца и поливаю из лейки. Сначала ящики с рассадой на первые 3-4 дня ставлю на пол, где на растения не попадает большого количества света, да и температура там пониже. Потом переношу на подоконники или веранду.

По мере подсыхания почвы растения либо засыпаю на ночь снегом, либо поливаю снеговой водой. Сначала это приходится делать раз в неделю. Со временем растения подрастают, листовая поверхность увеличивается, вода из почвы поглощается быстрее. Наступает момент, когда рассаду поливать приходится ежедневно, а ближе к высадке её в грунт — 2 раза в сутки.

Чтобы закалить растения, ящики с рассадой в хорошую тёплую погоду выношу на улицу; первый раз на 30-40 мин, второй — на 1,5 часа, третий раз — на 3-4 часа. В дальнейшем их можно оставлять на целый день, если нет сильного ветра. Очень удобны в таких случаях необогреваемые плёночные и стеклянные теплицы.

Многие огородники избегают подкармливать рассаду минеральными удобрениями, опасаясь, что она будет вытягиваться. И напрасно. Рассада как раз и вытягивается по той причине, что растениям не хватает питания из-за малой площади, а вернее, объёма питательной среды. Я в течение 35 лет использую для подкормок нитроаммофоску, растворяя в 10 л воды 1 спичечный коробок удобрения.

Первый раз подкармливаю через 10 дней после пикировки сеянцев. Чтобы на листьях не было ожогов, поливаю раствором только почву, используя резиновую грушу. Через каждые две недели подкормки повторяю, в результате чего рассада получается идеальной (невысокой, с толстым стеблем и образовавшейся цветочной кистью, которая на скороспелых сортах начинает цвести).

Однако эффективность подкормок сохраняется до момента достижения растениями 50-дневного возраста. В дальнейшем начинается необратимое резкое удлинение стебля даже в том случае, если подкармливать рассаду через пять дней. Поэтому и нужно сеять семена за 55 дней до высадки рассады в грунт.

Ежегодно приходится наблюдать неприглядную картину, когда огородники везут во второй декаде июня 80-90-дневную, тонкую, вытянувшуюся до полутора метров, рассаду помидоров. Да ещё и сажают её без заглубления, вертикально, подвязав к длинному колу.

Переросшую рассаду следует высаживать в грунт наклонно — последовательно или в шахматном порядке. Можно высаживать вытянутую рассаду и перекрёстно навстречу друг другу, когда вершина одного растения находится над корневой системой другого.

Однажды, я помогал соседям посадить помидоры, и мне пришлось рассаду сворачивать кольцами, приподнимая в центре вершинку стебля и подвязывая его к колышку.

В Кировской области я сначала тоже высаживал рассаду помидоров после 6 июня, сея семена в первых числах марта. В конце апреля выносил ящики на веранду дачного домика, оставляя форточку открытой. Рассада, выращенная из стратифицированных семян, выдерживала ночные заморозки и, находясь в холодных условиях, не успевала сильно перерасти.

У сломанного стебля в пазухах начали расти листья

Сама жизнь преподнесла интересную подсказку. Мой сын уронил ящик с рассадой. Рассаду я не выкинул, а поставил злополучный ящик на подоконник, срезав сломанные стебли на пенёк над вторым настоящим листом.

Через 5 дней в пазухах настоящих листьев начали расти пасынки, на которых через 18 дней появились цветочные кисти. Потом в течение нескольких лет я при выращивании рассады преднамеренно срезал стебли над вторым настоящим листом, оставляя один, наиболее сильный, пасынок.

Однажды в одном ящике я выдернул из земли пеньки с корнями, а вместо них воткнул срезанные стебли. Опыт оказался удачным и на следующий год такую процедуру проделал во всех десяти ящиках, но стебли предварительно поставил в банку с водой. Через 3-4 дня на них образовались корни. В начале августа заглянувшие ко мне на огород соседи поразились, увидев на этих стеблях по 5-6 плодовых кистей.

Впоследствии экспериментально доказывал любителям-огородникам, что любой кусок стебля (кроме верхушки), имеющий хотя бы один лист, способен образовывать корни.

Чем раньше проделана эта работа, тем больше плодовых кистей успевает образоваться до момента прищипки стебля. Укрывание растений обычной полиэтиленовой плёнкой хотя бы на неделю намного ускоряет появление первых плодов, в результате чего увеличивается общий урожай.

Не надо бояться, что растения помидоров сгорят под плёнкой. У меня на грядке длиной 15 метров пленка была открыта только с торцов, температура выше +30º С держалась три дня, и рассада чувствовала себя прекрасно.

Появление же первых спелых плодов зависит от скороспелости сорта и количества оставленных на стебле плодов.

Если рассаду посадить в необогреваемую плёночную теплицу в конце апреля и оставить на стебле всего одну кисть, первый плод в биологической зрелости можно снять уже в начале июня даже с растения среднераннего срока созревания. Поэтому есть смысл на нескольких кустах оставлять одну цветочную кисть.

Рассаду высаживаю 9 –10 мая в два ряда с расстоянием 60-70 см между ними и 40 см между растениями на грядки с дугами высотой 50-60 см.

Делаю лунки глубиной 18-20 см, помещаю в них рассаду с кубиком земли, подсыпаю щепотку суперфосфата (предпочтительнее двойного) или горсть золы, поливаю водой, засыпаю грунтом всего на 2 см выше кубика и снова поливаю водой.

Сверху насыпаю немного рыхлой почвы, чтобы земля после высыхания не растрескивалась. При этом в лунке ещё остаётся свободное место до поверхности почвы.

В два приёма, через каждые 10 дней, свободное пространство засыпаю хорошей плодородной землёй. Затем грядку накрываю трёхслойной воздушно-пузырьковой плёнкой. В солнечные дни торцы открываю; оставляя их открытыми и в тёплые ночи. Плёнку снимаю в начале июня, когда кончается пора возврата весенних заморозков. С этого момента помидоры, как и огурцы, выращиваю в условиях открытого грунта.